Con l’avvicinarsi dell’uscita italiana di Il diavolo veste Prada 2, attesa per il 29 aprile, la moda ispirata al film sta vivendo un nuovo picco di popolarità sui social. Il ritorno di Anne Hathaway e Meryl Streep non è solo un evento cinematografico: sta ricollocando sotto i riflettori uno stile che ormai influenza armadi, feed e comportamenti in ufficio.
Il primo capitolo del 2006 aveva già trasformato alcuni capi in simboli culturali; oggi, la seconda parte del film amplifica quella eredità mentre le piattaforme digitali rilanciano capi e look visti sul set. I post e i video virali — dal monologo su un particolare blu fino ai rimandi agli outfit delle protagoniste — hanno reso il film una fonte d’ispirazione trasversale tra le generazioni.
Dietro al fenomeno non c’è solo nostalgia. Il trend noto come Office Siren riprende linee e proporzioni della moda anni Novanta, reinterpretandole per chi vuole comunicare autorevolezza attraverso l’abbigliamento. Le maison che hanno segnato quell’epoca — da Ralph Lauren a Calvin Klein, passando per nomi europei — sono citate come riferimenti stilistici, ma il risultato sui social è una miscela contemporanea di minimalismo e cura del dettaglio.
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Molti giovani creatori su TikTok si riconoscono nella definizione di Corporate Girl, etichetta con cui celebrano il ritorno in ufficio e il piacere di vestirsi per lavorare. Secondo osservatori del settore, questa riscoperta nasce anche come reazione al periodo di lavoro da remoto e alla ricerca di rituali quotidiani che restituiscano identità e sicurezza.
Sul piano pratico, gli elementi che stanno riemergendo sono facilmente riconoscibili e immediatamente replicabili: capi strutturati, palette neutre e accessori che richiamano un’immagine professionale ma curata. Tra le immagini più commentate circolate online ci sono quelle di Anne Hathaway sul set, fotografata con stivali Chanel e completi sartoriali — dettagli che hanno innescato discussioni sul ritorno del tailoring come linguaggio di stile.
- Blazer e tagli sartoriali: giacche dal taglio pulito e silhouette definite.
- Palette neutre: grigi, beige, nero e toni singoli per look monocromatici.
- Accessori distintivi: occhiali a montatura pronunciata, borse strutturate e stivali dal carattere deciso.
- Capi retrò rivisitati: cappotti lunghi dalle linee dritte e completi gessati reinterpretati in chiave moderna.
Il meccanismo è chiaro: il film fornisce suggestioni visive, i creator le trasformano in contenuti condivisibili, e il pubblico — soprattutto under 35 — le traduce in scelte di consumo. Per i retailer e i brand questo significa un interesse rinnovato per capi formali e durevoli, ma anche per rivisitazioni più accessibili del guardaroba “da ufficio”.
Non tutto è però rivolto al presente: c’è anche una componente nostalgica, particolarmente forte tra chi è nato tra la fine degli anni Ottanta e la fine dei Novanta. Per queste fasce generazionali la rivisitazione del passato non è mero revival estetico, ma una riscrittura del ruolo del lavoro e dell’immagine professionale nel mondo post-pandemia.
A livello culturale, il fenomeno solleva questioni interessanti: fino a che punto l’abbigliamento può restituire senso di autorità o appartenenza, e quanto invece si tratta di performatività social? Il film e la moda che ne deriva sembrano posare entrambe le domande, lasciando che sia il pubblico a decidere quali segnali recepire.
